Sumário

O objetivo do artigo é descrever e compreender a vestimenta atual das mulheres de uma comunidade zapoteca nos Vales Centrais de Oaxaca, que foram expropriadas de suas vestimentas e gostos tradicionais em favor de sentidos e estéticas que servem como marcadores de distinção social para outros grupos sociais. Embora isso tenha acontecido em muitas comunidades indígenas, sabemos pouco sobre as maneiras pelas quais as mulheres produtoras e usuárias lidaram com esse processo. O exemplo de San Bartolomé Quialana mostra como as mulheres dessa comunidade, tendo sido expropriadas de suas vestimentas tradicionais, se apropriaram de roupas, materiais, texturas e cores industriais que lhes permitiram reinventar suas roupas de acordo com seus sentidos, estética e recursos. Essa é uma comunidade em que a migração masculina para os Estados Unidos foi associada e, até certo ponto, facilitou a transição feminina para o novo vestuário.

Palavras-chave: Distinção, expropriação, roupas, migração, reinvenção, Zapotecas

De xales Rebozo a bandanas: a reinvenção da vestimenta indígena

Resumo: O objetivo do artigo é descrever e compreender a vestimenta atual das mulheres nas comunidades zapotecas dos vales centrais de Oaxaca, entre sujeitos que viram suas roupas e gostos tradicionais serem expropriados para explorar significados e estéticas que servem como marcadores de distinção social entre outros grupos sociais. Embora isso tenha ocorrido em várias comunidades indígenas, sabemos pouco sobre como as produtoras e usuárias reagiram a esse processo. Um exemplo em San Bartolomé Quialana atesta a forma como as mulheres dessa comunidade - quando expropriadas de suas vestimentas tradicionais - se apropriaram de roupas, materiais, texturas e cores produzidos em massa que lhes permitiram reinventar suas roupas de acordo com seus próprios significados, estética e recursos. É uma comunidade em que a emigração dos homens para os Estados Unidos foi, até certo ponto, associada à facilitação da transição das mulheres para novos estilos de roupas.

Palavras-chave: Distinção, expropriação, reinvenção, vestuário, emigração, o povo zapoteca.

Em uma loja de "artesanato" de boa qualidade na cidade de Oaxaca, dois turistas estrangeiros pediram ao balconista que explicasse o "simbolismo" dos desenhos de alguns jogos americanos de tear de alça que haviam gostado. Eles ficaram muito chateados quando o balconista lhes disse que não sabia e que as artesãs que os fizeram também não disseram nada sobre isso. Isso era inexplicável para os turistas e eles quase cancelaram a compra. Para eles, o artesanato indígena tinha que ter "simbolismo". Esses objetos, como os individuais, que são projetados e feitos para os gostos e usos dos turistas, não fazem parte do repertório de itens usados nas casas das artesãs.

Em algumas barracas do mercado de domingo em Tlacolula, Oaxaca, são vendidos lenços ou mascadas em dois tamanhos, em cores diferentes e intensas, muito diferentes dos xales e xales que identificamos com as roupas das mulheres zapotecas dos Vales Centrais de Oaxaca. Os lenços lembram as mantilhas espanholas ou os xales russos usados décadas atrás. Algumas barracas também vendem blusas, vestidos e saias, para adultos e crianças, feitos com o tecido das pañoletas. As pessoas da microrregião identificaram, sem hesitação, as pañoletas e as roupas feitas com elas com San Bartolomé Quialana, uma pequena comunidade zapoteca nos Valles Centrales.

Introdução

O objetivo deste artigo é descrever e analisar o uso de lenços e roupas como parte de um processo de luta e redefinição da identidade das mulheres de San Bartolomé, onde os materiais e produtos industriais desempenham um papel central.

Isso tem a ver com um fenômeno amplo e generalizado: as roupas tradicionais indígenas, especialmente as das mulheres, foram remodeladas pela estética, pelos significados - e pelos preços - urbanos e turísticos, de tal forma que os significados, usos e gostos de suas roupas e acessórios foram expropriados dos produtores. Nesse processo, as mulheres de San Bartolomé Quialana reinventaram sua maneira de se vestir apropriando-se de produtos e materiais industriais que foram redesenhados de acordo com seus gostos, significados, condições de vida e as mudanças que as afetaram nos últimos anos.

As informações são baseadas em passeios, observações, conversas e entrevistas com mulheres, produtores, comerciantes e consumidores, realizadas em janeiro de 2019 nos tianguis de Tlacolula, San Bartolomé Quialana, Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola. Também se baseia em informações preliminares de pesquisas domiciliares realizadas pelo Projeto de Migração Mexicana (mmp) em janeiro de 2019 em quatro comunidades nos Vales Centrais de Oaxaca: Magdalena Teitipac, San Bartolomé Quialana, San Lucas Quiaviní e Santa Ana del Valle.

Mural da mulher de San Bartolomé Quialana, Oaxaca. Presidência Municipal. Fotografia de Alondra Rodríguez.

As roupas e as formas de se vestir sempre serviram como indicadores de informação e comunicação, de pertencimento e identidade, mas também de mudança de identidade. Bourdieu (2002) chamou a atenção para a distinção, o recurso da cultura que, por meio do consumo cultural, serve como marcador e diferenciador de grupos sociais. É a apropriação socialmente legítima de objetos e bens "legítimos" que são considerados exclusivos, pois são identificados, reconhecidos e desfrutados por diferentes grupos. Bourdieu (2002) se concentra principalmente no mundo da arte, mas também menciona roupas, de modo que o conceito e a discussão podem ser ampliados para incluir roupas indígenas como parte dos processos de apropriação, luta e contestação sobre a produção e o consumo de objetos e bens culturais. A classe dominante incorporou elementos da vestimenta indígena em suas "despesas de apresentação" (Bourdieu, 2002: 182), mas, para isso, foram feitas seleções e adaptações de roupas, artigos e designs de acordo com suas necessidades, estética e formas de consumo.

No México, os têxteis, em particular, se tornaram "objetos de culto que abrigam significados em torno de conceitos amplos de "étnico", "tradicional" ou "maia", que se tornam moda em esferas que vão além do local e se movem como mercadorias" (Bayona Escat, 2013: 372).

A vestimenta indígena foi, durante muito tempo, um marcador da estética, da identidade e dos significados de diferentes grupos e povos, de acordo com gostos, relações e lógicas simbólicas baseadas no trabalho doméstico feminino. As mulheres produziam, em teares de alça, "roupas para si mesmas e para suas famílias" (Lechuga, 1996: 86). As roupas femininas consistiam em xales, blusas, saias, faixas, huipiles e aventais. Até a década de 1960, estimava-se que entre 80 e 90% das roupas indígenas eram produzidas nas residências e destinadas ao uso de seus membros (Lechuga, 1996). As mulheres eram as produtoras e, ao mesmo tempo, as consumidoras das vestimentas.

As formas de se vestir eram elementos centrais da identidade. Era sabido que "as características das diferentes vestimentas, a combinação delas e seus desenhos são distintivos de cada grupo étnico, de cada região e, às vezes, de cada povo" (Lechuga, 1996: 90). Dessa forma, ele disse, "você pode dizer de onde uma pessoa vem pelas roupas que ela usa" (Lechuga, 1996: 90). Em geral, a decoração combinava elementos da visão de mundo dos grupos étnicos com reproduções de seus ambientes naturais, como animais e plantas (Lechuga, 1996).

No entanto, foram observadas mudanças: reconheceu-se que "cobertores e outros tecidos industriais substituíram parcialmente os linhos feitos à mão" (Lechuga, 1996: 89); observou-se que "tecidos de fábrica, fios e estames, fitas e rendas" (Johnson, 1974: 162) eram usados na confecção de roupas (Johnson, 1974: 162). Também foi observado que as mulheres jovens não queriam mais aprender as tarefas laboriosas associadas à confecção manual de roupas e que "com a penetração do comércio, elas estão perdendo o orgulho e a satisfação estética de criar uma boa peça" (Johnson, 1974: 169).

No início da década de 1970, Martínez Peñaloza (1988) fez uma avaliação atividade por atividade, o que o levou a observar o desaparecimento de muitas tradições artesanais, inclusive a confecção de roupas e produtos de fibra, devido à perda de muitas matérias-primas locais e regionais que haviam tornado produtos e localidades famosos.

A expansão e a penetração capitalista levaram à mercantilização de objetos tradicionais e a uma mudança no significado da produção artesanal em geral (García Canclini, 1982; Moctezuma Yano, 2002; Novelo, 1976). Dizia-se que o capitalismo se apropriava e recriava os produtos artesanais e modificava as formas de produção e as relações entre os produtores.

A introdução da eletricidade, que permitiu o uso de tecnologia e maquinário; a deterioração da economia da agricultura familiar; a demanda urbana por produtos antigos e novos; e a promoção do artesanato pelo governo como fonte de divisas para o país desencadearam três processos nas comunidades de artesãos: a orientação da produção para o mercado urbano e turístico, o surgimento de oficinas e a assalariamento dos artesãos (Good Eshelman, 1988; Novelo, 1976). Isso marcou o início de grandes mudanças.

Atualmente, os produtos artesanais se tornaram mercadorias transformadas "culturalmente pelos gostos, mercados e ideologias de economias maiores" (Appadurai, 1991: 44; Pérez Montfort, 2007). Os objetos artesanais, que envolvem algum grau de trabalho manual, são criados, moldados e recriados por atores sociais distintos e, em muitos casos, distantes das comunidades. São esses atores que redefinem, redesenham e monopolizam "o conhecimento sobre o mercado, o consumidor e o destino da mercadoria" (Appadurai, 1991: 61). Os produtores perderam o controle e o poder sobre seu trabalho e o significado de seu trabalho. Cada vez mais, são os novos atores sociais, especialmente os intermediários, que constroem "a política de status dos consumidores" (Appadurai, 1991: 67).

No caso do vestuário, pode-se dizer que se trata de um processo de expropriação e apropriação de roupas femininas para adaptá-las a gostos urbanos e turísticos cada vez mais sofisticados, que são assim integrados a circuitos de exposições, museus, galerias e lojas exclusivas que estabelecem novas formas de distinção.

Nas terras altas do norte de Puebla, as mulheres indígenas Nahua melhoraram a qualidade dos produtos e estão constantemente inovando os designs que incorporaram novos objetos, como "colchas de hotel, cortinas, travesseiros, toalhas" (Báez Cubero e Hernández García, 2014: 113). Em Zinacantán, Chiapas, as artesãs produzem "chamarros" para o mercado turístico, chujemaranhados, faixas, coletes, braceletes, pastas, blusas, entre outros" (Sánchez Santa Ana e Pérez Merino, 2014: 67).

Tornou-se parte da elegância urbana usar blusas, huipiles e xales de Chiapas e Oaxaca, entre outros. Para isso, foram resgatadas matérias-primas "nativas", como o algodão coyuche de Oaxaca, além de sedas, linhos e lãs originais tratados com corantes naturais, como índigo, caracol, cempazúchitl, grana cochinilla, que são usados para confeccionar xales, huipiles, blusas, vestidos, além de itens decorativos, como almofadas, caminhos de mesa, colchas, toalhas de mesa e guardanapos. Os desenhos, as texturas, a decoração, os cortes, os tamanhos e as cores das roupas foram adaptados aos gostos e usos das mulheres urbanas e dos turistas, que as apreciam por serem roupas remodeladas, mas com reminiscências de iconografias indígenas que são agradáveis e valorizadas.

No processo, as roupas perderam suas cores intensas em favor dos tons neutros e neutralizados dos corantes "naturais", e foram introduzidas decorações desconhecidas e impensáveis em roupas tradicionais. Um xale de seda de Oaxaca em um butiqueUma loja de museu ou exposição na Cidade do México pode custar de 700 a 800 dólares; uma blusa ou huipil de Chiapas ou Oaxaca, 300 dólares. Esses são preços que tornam praticamente impossível para as mulheres que os fizeram comprá-los. Em vez de usá-las, é preferível vendê-las. Além disso, elas não gostam mais deles.

Mas o que acontece quando produtores e consumidores perdem o acesso e o gosto pelos objetos que faziam parte de suas vestimentas tradicionais? Como eles se vestem? Como eles mantêm ou modificam suas vestimentas e formas de vestir?

Foram identificados três caminhos diferentes. Por um lado, a adaptação de inovações para o mercado de roupas tradicionais, em termos de "cores, decoração ou formas", como aconteceu em Zinacantán, Chiapas (Sánchez Santa Ana e Pérez Merino, 2014). O sucesso dessas peças de vestuário estendeu o uso da vestimenta zinacanteca a outras comunidades e até mesmo se tornou a vestimenta dos comerciantes têxteis urbanos em San Cristóbal de las Casas (Bayona Escat, 2013). Em outros casos, o abandono de "roupas feitas nas comunidades e, em seu lugar, a tendência crescente de usar roupas que são usadas em todos os lugares, feitas de materiais industrializados e de qualidade inferior" (Báez Cubero e Hernández García, 2014: 133-134). E, sem dúvida, há um grande número de mulheres que mantêm para si a confecção e o uso dos melhores huipiles (Margarita Estrada, comunicação pessoal).

Diante de um cenário semelhante, as mulheres de San Bartolomé Quialana desenvolveram uma quarta e original maneira: a reinvenção de um modo de vestir, com base no uso e na recriação de produtos industriais, como os lenços. Isso foi inicialmente possibilitado pela migração masculina para os Estados Unidos, o que facilitou a chegada desses lenços coloridos à comunidade. Ao mesmo tempo, a ausência dos homens facilitou que as mulheres dessem novos usos e significados a essa peça até que ela se tornasse parte fundamental de seu vestuário.

O exemplo das mudanças nas roupas femininas em San Bartolomé Quialana sugere que a migração internacional tem impactos que vão além dos que foram estudados e mencionados, como trocas econômicas, organização social e política, festividades e cerimoniais. O exemplo de San Bartolomé mostra como a migração impactou áreas como a vestimenta indígena e o consumo cultural.

Não temos conhecimento de estudos ou modalidades semelhantes no México. Talvez a semelhança mais próxima seja a do sapeurs na França, embora, nesse caso, seja um fenômeno masculino. Sape significa "Sociedade dos Ambientes e das Pessoas de Destaqueembora também faça alusão à palavra "...".sape", da gíria francesa que significa traje (Friedman, 2001). Eles também são chamados de dandis Congo (Mediaville, 2013; Wikipedia, 25 de janeiro de 2019).

É uma forma de se vestir que os migrantes congoleses na França começaram a produzir - e com a qual eles mesmos se produzem. Embora seja um fenômeno antigo, com raízes no passado colonial, foi especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando jovens congoleses lutaram ao lado dos franceses, que eles começaram a se apropriar do modo parisiense de se vestir, mas o fizeram com tecidos, texturas, cores, combinações e acessórios que misturavam elementos da elegância ocidental com seu gosto pela estética africana. Ao retornarem às suas comunidades de origem, usavam trajes ocidentais reinventados com texturas, cores e combinações que funcionavam, como já foi dito, como uma forma de resistência anticolonial, mas também contra as estruturas autoritárias da sociedade congolesa (Gondola, 1999; Mediaville, 2013; Wikipedia, 25 de janeiro de 2019).

A princípio desprezados, a roupa e o modelo sapeur deu origem a estilos, costureiros e alfaiates, bem como a expressões artísticas, especialmente no campo da música (Gondola, 1999; Mediaville, 2013). Atualmente, existem sapeurs em Paris, Londres, Bruxelas e na África, no Congo, especialmente na capital Brazzaville e em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (Gondola, 1999; Mediaville, 2013).

Com algumas semelhanças com o sapeursAs mulheres de San Bartolomé Quialana reinventaram e recuperaram um modo de vestir baseado em produtos e insumos industriais que correspondem às suas transições sociais, gostos e, é claro, ao que elas podem pagar pelas roupas. As mulheres de Quialana deixaram de ser produtoras de suas roupas para se tornarem consumidoras, mas consumidoras que conseguiram gerar formas de se vestir que respondem a seus gostos, necessidades e possibilidades.

Pessoas e roupas em San Bartolomé Quialana

É um pequeno município zapoteca nos Vales Centrais de Oaxaca, localizado a 6,1 quilômetros de Tlacolula, a capital do distrito, e a 39 quilômetros da cidade de Oaxaca. O município, que cobre uma área de 49,76 quilômetros quadrados, fica no sopé da cadeia de montanhas Valles Centrales. As comunidades dos Valles estão localizadas entre 1.650 e 1.800 metros acima do nível do mar e têm acesso a terras comunitárias, em menor escala a terras de ejido no mato e a pequenos lotes de propriedade privada no Vale Central.

San Bartolomé Quialana. Vales centrais de Oaxaca. Fonte: Elaboração própria com base em dados do SCINCE 2010, INEGI.

Desde 2000, quando registrou o maior número de habitantes, a população diminuiu e as taxas de crescimento foram negativas ou pouco positivas (Tabela 1). Em 2015, havia uma estimativa de 2.476 habitantes, dos quais 1.030 eram homens e 1.446 eram mulheres. A proporção de homens era de 41.591 PTP3T e a de mulheres, 58.401 PTP3T, indicando a persistência da migração predominantemente masculina.

De fato, a migração masculina para os Estados Unidos, que começou na década de 1960, intensificou-se até 2000 e, embora com alguma tendência de queda, continuou. O primeiro migrante a ser capturado pela mmp (2019) deixou a comunidade em 1967. Em janeiro de 2019, havia 158 migrantes nos Estados Unidos, dos quais 125 eram homens (79.11%) e 33 eram mulheres (20.88%) (mmp, 2019). A migração feminina mais antiga ocorreu em 1996. Dos 33 migrantes registrados, 17 eram migrantes de reunificação familiar (mmp, 2019).

As mulheres que permanecem nos vales participam ativa e decisivamente das atividades econômicas que possibilitam a sobrevivência de suas famílias e estão em contato diário com clientes não indígenas. As de San Bartolomé Quialana e Magdalena Teitipac fazem e saem todos os dias para vender tlayudas (grandes tortilhas de milho) para Tlacolula, para a cidade de Oaxaca, e recebem encomendas de quem as exporta para outras partes do México e para os Estados Unidos, bem como de quem faz e bordar peças de vestuário; As de San Martín Tlapazola, além de produzir e vender tlayudas, são ceramistas e bordam aventais; as de Santa Ana del Valle são maquiladoras para as oficinas de tapetes em Teotitlán del Valle. Agora, disse Julia, que faz tlayudas e tejate, os homens são "aqueles que nos ajudam o máximo que podem".

População e taxas de crescimento, 1900-2015. San Bartolomé Quialana, Oaxaca. Fonte: Elaboração própria com base no Archivo Histórico de Localidades Geoestadísticas e na Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Os moradores, embora entendam e falem espanhol, se comunicam em zapoteco. Em San Bartolomé Quialana e nos outros vilarejos ao pé da montanha, as blusas de algodão bordadas, o "enredo" ou envoltório com uma faixa e os xales de algodão não são mais usados. Em Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola, as mulheres ainda usam xales.

Vendedores de flores de quialana no mercado de Tlacolula, Oaxaca. Fotografia de Alondra Rodríguez.

Vendedores de frutas no mercado de Tlacolula, Oaxaca. Fotografia de Alondra Rodríguez.

A característica mais marcante dos trajes usados pelas mulheres de St. Bartholomew, sua nova identidade, são os lenços que elas usam na cabeça. Os lenços são fabricados industrialmente, feitos de tecido sintético de boa qualidade, quadrados, em dois tamanhos, de cores muito vivas e estampados com flores grandes e coloridas. As cores preferidas são vermelho e azul. Embora sejam usados de maneiras diferentes, todas as mulheres de San Bartolomé os usam. Por isso, elas são únicas.

Mulher com lenço no mercado de Tlacolula, Oaxaca. Fotografia de Alondra Rodríguez.

A pañoleta tem uma origem incerta. Embora todos digam que elas chegaram, por meio de migrantes, dos Estados Unidos, atualmente se diz que elas vêm da Guatemala, embora alguns afirmem que elas são feitas no Japão, na China ou em Chiapas. Um artigo de jornal afirmou que as etiquetas diziam que eram da China (Galimberti, 2013). Os lenços desse tipo vistos na Europa têm etiquetas da Turquia. Os que verificamos em 2019 não tinham etiquetas. De qualquer forma, eles são industriais e chegam em grandes quantidades a Saint Barthélemy.

Vendedores de quialana no mercado de Tlacolula, Oaxaca. Fotografia de Alondra Rodríguez.

O restante das roupas é semelhante ao de outras comunidades dos Valles. As mulheres usam aventais fabricados industrialmente, do tipo vendido em todos os mercados populares, mas foram adornados com flores bordadas à máquina na parte superior e nos bolsos. Os aventais são bordados em San Marcos Tlapazola.

Como os lenços chegaram à St Bartholomew's?

A precariedade da agricultura, a criação de pequenos animais (cabras, ovelhas) e a exploração de madeira da floresta comunal não permitiam que as famílias sobrevivessem. O trabalho das mulheres tornou-se cada vez mais importante nos orçamentos domésticos.

Os homens da comunidade, como tantos outros do estado de Oaxaca, juntaram-se à corrente migratória que os levou para os Estados Unidos. Eles se estabeleceram nos arredores de Anaheim e Los Angeles e se tornaram trabalhadores agrícolas colhendo morangos e, em menor escala, uvas e cebolas. A partir do final da década de 1970, começaram a trabalhar como lavadores de louça e jardineiros. Em 2019, mais da metade dos migrantes (54%) trabalhavam com jardinagem e, em proporções menores, eram ajudantes de cozinha, cozinheiros, diaristas e lavadores de louça (29%) (mmp, 2019).

Uma característica do vestuário dos trabalhadores agrícolas diaristas nos Estados Unidos e no México é o uso de lenços grandes, especialmente bandanas, que cobrem o rosto e o pescoço dos raios solares. Foi lá que os migrantes de San Bartolomé foram apresentados às bandanas? Talvez.

Lenço azul, uma das cores favoritas. Fotografia de Patricia Arias.

O que é certo é que eles começaram a enviá-los para suas esposas, filhas e irmãs na comunidade e a trazê-los como presentes quando retornavam. Eles começaram a usá-las e a deixar o rebozo para trás. A aceitação generalizada da pañoleta parece ter duas explicações. Por um lado, usar um lenço era prova de que os migrantes estavam enviando remessas e objetos de valor para casa. Era um sinal de orgulho e sucesso e de que valia a pena "o sacrifício de migrar". Por outro lado, permitia uma ruptura com a linguagem do rebozo em termos do estado civil das mulheres. Nas comunidades dos Valles Centrales, até hoje, as mulheres devem usar o xale de acordo com seu estado civil, solteira ou casada, categorias em que a maioria das mulheres era tradicionalmente colocada.

O lenço tornou possível romper com esse código. Essa ruptura já era necessária. Como Julia destacou, com a pañoleta, as mulheres não eram mais distinguidas por seu estado civil, o que fez com que mães solteiras como ela se sentissem mais confortáveis, uma situação que aumentou muito em todas as comunidades. Como resultado, agora é impossível saber o estado civil de uma mulher em San Bartolomé, o que não é o caso em outras comunidades dos Valles.

Em San Bartolomé, há duas ou três oficinas onde os lenços são vendidos e uma grande variedade de peças de vestuário é feita com eles: blusas em diferentes estilos, topossaias, saias, vestidos. Em Tlacolula, há uma oficina, "Tlacolula a flor de piel", onde são feitas roupas da moda com o tecido dos lenços: blusas, vestidos diários e de festa, topos, shorts e acessórios: bolsas, carteiras, bandanas e sandálias. A proprietária é Laura García, formada em Administração de Empresas, e os artigos e as peças de vestuário são promovidos no Facebook.1

Mas nas oficinas e em algumas casas de San Bartolomé, Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola, além das roupas de pano, blusas e vestidos para todas as ocasiões são feitos com tecidos industriais. Em uma oficina em San Bartolomé, acabaram de chegar rolos de tecido que, segundo a proprietária, foram enviados a ela por seu fornecedor de Chiapas. Dizem também que os tecidos vêm de fábricas do Estado do México.

As blusas são feitas de tecidos sintéticos, muitos deles transparentes e brocados, em cores vivas, decoradas com rendas industriais; outras blusas têm flores bordadas à máquina, que lembram huipiles. As saias, abaixo do joelho, também são feitas de tecidos sintéticos, em cores vivas, como roxo, amarelo, dourado, verde, azul, vermelho e, em menor escala, xadrez, como as saias xadrez.

Lenços. Fotografia de Patricia Arias.

Todas as saias são plissadas e o plissado é passado a ferro antes da costura. As saias são feitas em três tamanhos (pequeno, médio e grande), sem cós ou fechos. Um vestido é feito costurando-se uma blusa em uma saia. Os vestidos, as blusas e as saias são feitos em San Bartolomé, mas também há quem os faça em outras comunidades.

Os clientes de vestuário apontam vários motivos para usar roupas feitas de materiais industriais. Em primeiro lugar, os materiais. Para eles, os tecidos sintéticos têm vantagens sobre as fibras naturais: há uma enorme variedade de cores vivas, os tecidos não amassam, não passam a ferro e não mancham como o algodão. Em segundo lugar, as saias plissadas sem cós e fechos são fáceis de vestir e usar. Os vestidos também são plissados. Eles representam uma evolução do envoltório que era mantido no lugar com cós.

Deve-se dizer que as mulheres das comunidades do sopé da montanha não usam calças. Elas são usadas apenas por mulheres solteiras que vão trabalhar em lugares distantes e por longos períodos de tempo. Um exemplo: entre as jovens de Magdalena Tetipac, que vão para Monterrey como empregadas domésticas, é aceito que elas usem calças, camisetas e jaquetas. Essas roupas as tornaram reconhecíveis como migrantes que haviam retornado à comunidade para passar o Natal de 2018, mas que retornariam a Monterrey. As que planejavam ficar ou as que retornavam para se casar deixaram de usar essas roupas e começaram a se vestir com o novo traje "tradicional": blusas coloridas, flores e rendas, e saias plissadas.

Em terceiro lugar, algo de que elas realmente gostam é o fato de poderem escolher tecidos e padrões de acordo com seus gostos, sentidos e recursos. Julia disse que adorava as flores grandes, rosas e vermelhas, como eram usadas no passado em huipiles, blusas e rebozos, e não as cores pastéis que são usadas agora. Sua irmã, que bordava com uma máquina elétrica e linhas acrílicas, fazia as blusas e bordava os aventais como ela gostava.

Mulher Quialana em uma saia moderna, blusa e avental. Fotografia de Patricia Arias.

Guardanapo grande de acrílico. Fotografia de Patricia Arias.

Cachecol grande para fazer uma blusa. Fotografia de Patricia Arias.

Julia não entendia por que as guias das flores eram coloridas. Para ela, as guias que unem as flores em qualquer peça de roupa são e devem ser verdes, porque é assim que elas são na natureza. Tampouco é compreensível que nas decorações atuais que ela viu nas lojas de Oaxaca haja árvores de maguey. begepreto ou vermelho. Para ela, os magueys só podem ser verdes. Hilda disse que preferia os guardanapos de acrílico grandes e bordados coloridos vendidos em lojas não turísticas no mercado de Oaxaca. Ela os usa para cobrir a cesta que contém as tlayudas que vende em Tlacolula. Sua mãe, que vende tejate, observou que também os prefere. Como as duas trabalham o dia todo - "um dia elas fazem, no outro saem para vender" - os guardanapos de acrílico são fáceis de lavar, secam muito rápido e não precisam ser passados a ferro. E elas gostam deles.

E, é claro, há a questão crucial dos preços. Um cachecol custa entre 100 e 200 pesos, uma blusa entre 150 e 350 pesos e um vestido entre 650 e 750 pesos; preços que estão muito longe dos preços que eles conseguem atualmente pelas roupas que costumavam usar.

Em poucas palavras

A vestimenta atual das mulheres de San Bartolomé Quialana e de outras comunidades dos Vales Centrais pode ser entendida como uma reação à expropriação que sofreram de suas vestimentas, acessórios, materiais, usos e estéticas tradicionais. Em Oaxaca, como em outras áreas turísticas, parte dos consumidores nacionais e estrangeiros exige e paga por produtos, como os individuais mencionados no início, que são produzidos para usos e mobílias sofisticados que privilegiam materiais "naturais", cores, texturas, dimensões e combinações bem escolhidas. Como um maisPara isso, os consumidores querem que os produtos tenham significado, ou seja, que façam alusão a um suposto simbolismo indígena. Para conseguir isso, as mulheres indígenas produtoras dividiram a produção que é para elas mesmas e a produção que é para o mercado. Elas produzem para o mercado o que o mercado quer.

As mulheres dos vales de Oaxaca aprenderam a entender os interesses, os gostos e a linguagem da clientela não indígena, urbana e turística para comercializar seus produtos. Aquelas que fazem tlayudas e vendem tejate aludem ao fato de que são "produtos naturais"; as peças de cerâmica são "como as que nossos ancestrais usavam"; os corantes para os tapetes são "orgânicos e naturais". Esses argumentos se aplicam ao que eles vendem, ao que dão aos outros, não ao seu próprio consumo de bens básicos e culturais, como roupas.

Como o sapeursAs mulheres de San Bartolomé Quialana se apropriaram de produtos e materiais industriais, a partir dos quais reinventaram uma forma de se vestir. No caso do sapeurs e St Bartholomew's, a migração desempenhou um papel importante na origem das novas formas de se vestir. Os jovens africanos aprenderam a usar e modificar os trajes parisienses quando voltaram da Segunda Guerra Mundial e começaram a ir para suas comunidades de origem no Congo, onde eles e seus trajes se tornaram objeto de grande admiração. Em Saint-Barthélemy, a ausência de homens contribuiu para que as mulheres pudessem dar usos um tanto transgressores aos lenços que lhes eram enviados como presentes: abandonando os xales, criaram vários itens de vestuário que se tornaram parte de seu estilo.

Os lenços, que vêm em uma variedade de cores vivas, são usados de muitas maneiras diferentes, tanto na cabeça quanto em volta do pescoço. É importante para elas que, graças aos lenços, não sejam identificadas por seu estado civil em uma época em que as uniões não matrimoniais e a maternidade solteira estão aumentando. Para as jovens das outras comunidades, é uma conquista das jovens de San Bartolomé. As saias largas, confortáveis e decoradas substituíram muito bem os panos, sem precisar fazer a transição para roupas como calças. Elas preferem saias e vestidos. Os aventais, que mantêm suas roupas limpas, foram "personalizados" com bordados de que elas gostam e que fazem sentido em termos de cores e desenhos. Elas podem encomendar flores nos tamanhos, cores e combinações de que gostam. As cores brilhantes, que são possíveis com fios acrílicos e lãs, são suas favoritas.

O caminho seguido pelas mulheres de San Bartolomé talvez não seja o que se espera de uma trajetória de vestimenta indígena. Mas devemos aceitar que é um caminho que lhes permitiu manter, com produtos industriais, um modo de vestir, uma estética e seus próprios significados que as identificam e dos quais se orgulham.

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