Palavras-chave: Distin\u00e7\u00e3o<\/a>, expropria\u00e7\u00e3o<\/a>, roupas<\/a>, migra\u00e7\u00e3o<\/a>, reinven\u00e7\u00e3o<\/a>, Zapotecas<\/a><\/p>\n\n\n De xales Rebozo a bandanas: a reinven\u00e7\u00e3o da vestimenta ind\u00edgena<\/p>\n\n\n\n Resumo: O objetivo do artigo \u00e9 descrever e compreender a vestimenta atual das mulheres nas comunidades zapotecas dos vales centrais de Oaxaca, entre sujeitos que viram suas roupas e gostos tradicionais serem expropriados para explorar significados e est\u00e9ticas que servem como marcadores de distin\u00e7\u00e3o social entre outros grupos sociais. Embora isso tenha ocorrido em v\u00e1rias comunidades ind\u00edgenas, sabemos pouco sobre como as produtoras e usu\u00e1rias reagiram a esse processo. Um exemplo em San Bartolom\u00e9 Quialana atesta a forma como as mulheres dessa comunidade - quando expropriadas de suas vestimentas tradicionais - se apropriaram de roupas, materiais, texturas e cores produzidos em massa que lhes permitiram reinventar suas roupas de acordo com seus pr\u00f3prios significados, est\u00e9tica e recursos. \u00c9 uma comunidade em que a emigra\u00e7\u00e3o dos homens para os Estados Unidos foi, at\u00e9 certo ponto, associada \u00e0 facilita\u00e7\u00e3o da transi\u00e7\u00e3o das mulheres para novos estilos de roupas.<\/p>\n\n\n\n Palavras-chave: Distin\u00e7\u00e3o, expropria\u00e7\u00e3o, reinven\u00e7\u00e3o, vestu\u00e1rio, emigra\u00e7\u00e3o, o povo zapoteca.<\/p>\n\n\n\n E<\/span>m uma loja de \"artesanato\" de boa qualidade na cidade de Oaxaca, dois turistas estrangeiros pediram ao balconista que explicasse o \"simbolismo\" dos desenhos de alguns jogos americanos de tear de al\u00e7a que haviam gostado. Eles ficaram muito chateados quando o balconista lhes disse que n\u00e3o sabia e que as artes\u00e3s que os fizeram tamb\u00e9m n\u00e3o disseram nada sobre isso. Isso era inexplic\u00e1vel para os turistas e eles quase cancelaram a compra. Para eles, o artesanato ind\u00edgena tinha que ter \"simbolismo\". Esses objetos, como os individuais, que s\u00e3o projetados e feitos para os gostos e usos dos turistas, n\u00e3o fazem parte do repert\u00f3rio de itens usados nas casas das artes\u00e3s.<\/em><\/p>\n\n\n\n Em algumas barracas do mercado de domingo em Tlacolula, Oaxaca, s\u00e3o vendidos len\u00e7os ou mascadas em dois tamanhos, em cores diferentes e intensas, muito diferentes dos xales e xales que identificamos com as roupas das mulheres zapotecas dos Vales Centrais de Oaxaca. Os len\u00e7os lembram as mantilhas espanholas ou os xales russos usados d\u00e9cadas atr\u00e1s. Algumas barracas tamb\u00e9m vendem blusas, vestidos e saias, para adultos e crian\u00e7as, feitos com o tecido das pa\u00f1oletas. As pessoas da microrregi\u00e3o identificaram, sem hesita\u00e7\u00e3o, as pa\u00f1oletas e as roupas feitas com elas com San Bartolom\u00e9 Quialana, uma pequena comunidade zapoteca nos Valles Centrales. <\/em><\/p>\n\n\n\n O objetivo deste artigo \u00e9 descrever e analisar o uso de len\u00e7os e roupas como parte de um processo de luta e redefini\u00e7\u00e3o da identidade das mulheres de San Bartolom\u00e9, onde os materiais e produtos industriais desempenham um papel central.<\/p>\n\n\n\n Isso tem a ver com um fen\u00f4meno amplo e generalizado: as roupas tradicionais ind\u00edgenas, especialmente as das mulheres, foram remodeladas pela est\u00e9tica, pelos significados - e pelos pre\u00e7os - urbanos e tur\u00edsticos, de tal forma que os significados, usos e gostos de suas roupas e acess\u00f3rios foram expropriados dos produtores. Nesse processo, as mulheres de San Bartolom\u00e9 Quialana reinventaram sua maneira de se vestir apropriando-se de produtos e materiais industriais que foram redesenhados de acordo com seus gostos, significados, condi\u00e7\u00f5es de vida e as mudan\u00e7as que as afetaram nos \u00faltimos anos.<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o baseadas em passeios, observa\u00e7\u00f5es, conversas e entrevistas com mulheres, produtores, comerciantes e consumidores, realizadas em janeiro de 2019 nos tianguis de Tlacolula, San Bartolom\u00e9 Quialana, Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola. Tamb\u00e9m se baseia em informa\u00e7\u00f5es preliminares de pesquisas domiciliares realizadas pelo Projeto de Migra\u00e7\u00e3o Mexicana (mmp<\/span>) em janeiro de 2019 em quatro comunidades nos Vales Centrais de Oaxaca: Magdalena Teitipac, San Bartolom\u00e9 Quialana, San Lucas Quiavin\u00ed e Santa Ana del Valle.<\/p>\n\n\n As roupas e as formas de se vestir sempre serviram como indicadores de informa\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o, de pertencimento e identidade, mas tamb\u00e9m de mudan\u00e7a de identidade. Bourdieu (2002) chamou a aten\u00e7\u00e3o para a distin\u00e7\u00e3o, o recurso da cultura que, por meio do consumo cultural, serve como marcador e diferenciador de grupos sociais. \u00c9 a apropria\u00e7\u00e3o socialmente leg\u00edtima de objetos e bens \"leg\u00edtimos\" que s\u00e3o considerados exclusivos, pois s\u00e3o identificados, reconhecidos e desfrutados por diferentes grupos. Bourdieu (2002) se concentra principalmente no mundo da arte, mas tamb\u00e9m menciona roupas, de modo que o conceito e a discuss\u00e3o podem ser ampliados para incluir roupas ind\u00edgenas como parte dos processos de apropria\u00e7\u00e3o, luta e contesta\u00e7\u00e3o sobre a produ\u00e7\u00e3o e o consumo de objetos e bens culturais. A classe dominante incorporou elementos da vestimenta ind\u00edgena em suas \"despesas de apresenta\u00e7\u00e3o\" (Bourdieu, 2002: 182), mas, para isso, foram feitas sele\u00e7\u00f5es e adapta\u00e7\u00f5es de roupas, artigos e designs de acordo com suas necessidades, est\u00e9tica e formas de consumo.<\/p>\n\n\n\n No M\u00e9xico, os t\u00eaxteis, em particular, se tornaram \"objetos de culto que abrigam significados em torno de conceitos amplos de \"\u00e9tnico\", \"tradicional\" ou \"maia\", que se tornam moda em esferas que v\u00e3o al\u00e9m do local e se movem como mercadorias\" (Bayona Escat, 2013: 372).<\/p>\n\n\n\n A vestimenta ind\u00edgena foi, durante muito tempo, um marcador da est\u00e9tica, da identidade e dos significados de diferentes grupos e povos, de acordo com gostos, rela\u00e7\u00f5es e l\u00f3gicas simb\u00f3licas baseadas no trabalho dom\u00e9stico feminino. As mulheres produziam, em teares de al\u00e7a, \"roupas para si mesmas e para suas fam\u00edlias\" (Lechuga, 1996: 86). As roupas femininas consistiam em xales, blusas, saias, faixas, huipiles e aventais. At\u00e9 a d\u00e9cada de 1960, estimava-se que entre 80 e 90% das roupas ind\u00edgenas eram produzidas nas resid\u00eancias e destinadas ao uso de seus membros (Lechuga, 1996). As mulheres eram as produtoras e, ao mesmo tempo, as consumidoras das vestimentas.<\/p>\n\n\n\n As formas de se vestir eram elementos centrais da identidade. Era sabido que \"as caracter\u00edsticas das diferentes vestimentas, a combina\u00e7\u00e3o delas e seus desenhos s\u00e3o distintivos de cada grupo \u00e9tnico, de cada regi\u00e3o e, \u00e0s vezes, de cada povo\" (Lechuga, 1996: 90). Dessa forma, ele disse, \"voc\u00ea pode dizer de onde uma pessoa vem pelas roupas que ela usa\" (Lechuga, 1996: 90). Em geral, a decora\u00e7\u00e3o combinava elementos da vis\u00e3o de mundo dos grupos \u00e9tnicos com reprodu\u00e7\u00f5es de seus ambientes naturais, como animais e plantas (Lechuga, 1996).<\/p>\n\n\n\n No entanto, foram observadas mudan\u00e7as: reconheceu-se que \"cobertores e outros tecidos industriais substitu\u00edram parcialmente os linhos feitos \u00e0 m\u00e3o\" (Lechuga, 1996: 89); observou-se que \"tecidos de f\u00e1brica, fios e estames, fitas e rendas\" (Johnson, 1974: 162) eram usados na confec\u00e7\u00e3o de roupas (Johnson, 1974: 162). Tamb\u00e9m foi observado que as mulheres jovens n\u00e3o queriam mais aprender as tarefas laboriosas associadas \u00e0 confec\u00e7\u00e3o manual de roupas e que \"com a penetra\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, elas est\u00e3o perdendo o orgulho e a satisfa\u00e7\u00e3o est\u00e9tica de criar uma boa pe\u00e7a\" (Johnson, 1974: 169).<\/p>\n\n\n\n No in\u00edcio da d\u00e9cada de 1970, Mart\u00ednez Pe\u00f1aloza (1988) fez uma avalia\u00e7\u00e3o atividade por atividade, o que o levou a observar o desaparecimento de muitas tradi\u00e7\u00f5es artesanais, inclusive a confec\u00e7\u00e3o de roupas e produtos de fibra, devido \u00e0 perda de muitas mat\u00e9rias-primas locais e regionais que haviam tornado produtos e localidades famosos.<\/p>\n\n\n\n A expans\u00e3o e a penetra\u00e7\u00e3o capitalista levaram \u00e0 mercantiliza\u00e7\u00e3o de objetos tradicionais e a uma mudan\u00e7a no significado da produ\u00e7\u00e3o artesanal em geral (Garc\u00eda Canclini, 1982; Moctezuma Yano, 2002; Novelo, 1976). Dizia-se que o capitalismo se apropriava e recriava os produtos artesanais e modificava as formas de produ\u00e7\u00e3o e as rela\u00e7\u00f5es entre os produtores.<\/p>\n\n\n\n A introdu\u00e7\u00e3o da eletricidade, que permitiu o uso de tecnologia e maquin\u00e1rio; a deteriora\u00e7\u00e3o da economia da agricultura familiar; a demanda urbana por produtos antigos e novos; e a promo\u00e7\u00e3o do artesanato pelo governo como fonte de divisas para o pa\u00eds desencadearam tr\u00eas processos nas comunidades de artes\u00e3os: a orienta\u00e7\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o para o mercado urbano e tur\u00edstico, o surgimento de oficinas e a assalariamento dos artes\u00e3os (Good Eshelman, 1988; Novelo, 1976). Isso marcou o in\u00edcio de grandes mudan\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n Atualmente, os produtos artesanais se tornaram mercadorias transformadas \"culturalmente pelos gostos, mercados e ideologias de economias maiores\" (Appadurai, 1991: 44; P\u00e9rez Montfort, 2007). Os objetos artesanais, que envolvem algum grau de trabalho manual, s\u00e3o criados, moldados e recriados por atores sociais distintos e, em muitos casos, distantes das comunidades. S\u00e3o esses atores que redefinem, redesenham e monopolizam \"o conhecimento sobre o mercado, o consumidor e o destino da mercadoria\" (Appadurai, 1991: 61). Os produtores perderam o controle e o poder sobre seu trabalho e o significado de seu trabalho. Cada vez mais, s\u00e3o os novos atores sociais, especialmente os intermedi\u00e1rios, que constroem \"a pol\u00edtica de status dos consumidores\" (Appadurai, 1991: 67).<\/p>\n\n\n\n No caso do vestu\u00e1rio, pode-se dizer que se trata de um processo de expropria\u00e7\u00e3o e apropria\u00e7\u00e3o de roupas femininas para adapt\u00e1-las a gostos urbanos e tur\u00edsticos cada vez mais sofisticados, que s\u00e3o assim integrados a circuitos de exposi\u00e7\u00f5es, museus, galerias e lojas exclusivas que estabelecem novas formas de distin\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Nas terras altas do norte de Puebla, as mulheres ind\u00edgenas Nahua melhoraram a qualidade dos produtos e est\u00e3o constantemente inovando os designs que incorporaram novos objetos, como \"colchas de hotel, cortinas, travesseiros, toalhas\" (B\u00e1ez Cubero e Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, 2014: 113). Em Zinacant\u00e1n, Chiapas, as artes\u00e3s produzem \"chamarros\" para o mercado tur\u00edstico, chuj<\/em>emaranhados, faixas, coletes, braceletes, pastas, blusas, entre outros\" (S\u00e1nchez Santa Ana e P\u00e9rez Merino, 2014: 67).<\/p>\n\n\n\n Tornou-se parte da eleg\u00e2ncia urbana usar blusas, huipiles e xales de Chiapas e Oaxaca, entre outros. Para isso, foram resgatadas mat\u00e9rias-primas \"nativas\", como o algod\u00e3o coyuche de Oaxaca, al\u00e9m de sedas, linhos e l\u00e3s originais tratados com corantes naturais, como \u00edndigo, caracol, cempaz\u00fachitl, grana cochinilla, que s\u00e3o usados para confeccionar xales, huipiles, blusas, vestidos, al\u00e9m de itens decorativos, como almofadas, caminhos de mesa, colchas, toalhas de mesa e guardanapos. Os desenhos, as texturas, a decora\u00e7\u00e3o, os cortes, os tamanhos e as cores das roupas foram adaptados aos gostos e usos das mulheres urbanas e dos turistas, que as apreciam por serem roupas remodeladas, mas com reminisc\u00eancias de iconografias ind\u00edgenas que s\u00e3o agrad\u00e1veis e valorizadas.<\/p>\n\n\n\n No processo, as roupas perderam suas cores intensas em favor dos tons neutros e neutralizados dos corantes \"naturais\", e foram introduzidas decora\u00e7\u00f5es desconhecidas e impens\u00e1veis em roupas tradicionais. Um xale de seda de Oaxaca em um butique<\/em>Uma loja de museu ou exposi\u00e7\u00e3o na Cidade do M\u00e9xico pode custar de 700 a 800 d\u00f3lares; uma blusa ou huipil de Chiapas ou Oaxaca, 300 d\u00f3lares. Esses s\u00e3o pre\u00e7os que tornam praticamente imposs\u00edvel para as mulheres que os fizeram compr\u00e1-los. Em vez de us\u00e1-las, \u00e9 prefer\u00edvel vend\u00ea-las. Al\u00e9m disso, elas n\u00e3o gostam mais deles.<\/p>\n\n\n\n Mas o que acontece quando produtores e consumidores perdem o acesso e o gosto pelos objetos que faziam parte de suas vestimentas tradicionais? Como eles se vestem? Como eles mant\u00eam ou modificam suas vestimentas e formas de vestir?<\/p>\n\n\n\n Foram identificados tr\u00eas caminhos diferentes. Por um lado, a adapta\u00e7\u00e3o de inova\u00e7\u00f5es para o mercado de roupas tradicionais, em termos de \"cores, decora\u00e7\u00e3o ou formas\", como aconteceu em Zinacant\u00e1n, Chiapas (S\u00e1nchez Santa Ana e P\u00e9rez Merino, 2014). O sucesso dessas pe\u00e7as de vestu\u00e1rio estendeu o uso da vestimenta zinacanteca a outras comunidades e at\u00e9 mesmo se tornou a vestimenta dos comerciantes t\u00eaxteis urbanos em San Crist\u00f3bal de las Casas (Bayona Escat, 2013). Em outros casos, o abandono de \"roupas feitas nas comunidades e, em seu lugar, a tend\u00eancia crescente de usar roupas que s\u00e3o usadas em todos os lugares, feitas de materiais industrializados e de qualidade inferior\" (B\u00e1ez Cubero e Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, 2014: 133-134). E, sem d\u00favida, h\u00e1 um grande n\u00famero de mulheres que mant\u00eam para si a confec\u00e7\u00e3o e o uso dos melhores huipiles (Margarita Estrada, comunica\u00e7\u00e3o pessoal).<\/p>\n\n\n\n Diante de um cen\u00e1rio semelhante, as mulheres de San Bartolom\u00e9 Quialana desenvolveram uma quarta e original maneira: a reinven\u00e7\u00e3o de um modo de vestir, com base no uso e na recria\u00e7\u00e3o de produtos industriais, como os len\u00e7os. Isso foi inicialmente possibilitado pela migra\u00e7\u00e3o masculina para os Estados Unidos, o que facilitou a chegada desses len\u00e7os coloridos \u00e0 comunidade. Ao mesmo tempo, a aus\u00eancia dos homens facilitou que as mulheres dessem novos usos e significados a essa pe\u00e7a at\u00e9 que ela se tornasse parte fundamental de seu vestu\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n O exemplo das mudan\u00e7as nas roupas femininas em San Bartolom\u00e9 Quialana sugere que a migra\u00e7\u00e3o internacional tem impactos que v\u00e3o al\u00e9m dos que foram estudados e mencionados, como trocas econ\u00f4micas, organiza\u00e7\u00e3o social e pol\u00edtica, festividades e cerimoniais. O exemplo de San Bartolom\u00e9 mostra como a migra\u00e7\u00e3o impactou \u00e1reas como a vestimenta ind\u00edgena e o consumo cultural.<\/p>\n\n\n\n N\u00e3o temos conhecimento de estudos ou modalidades semelhantes no M\u00e9xico. Talvez a semelhan\u00e7a mais pr\u00f3xima seja a do sapeurs<\/em> na Fran\u00e7a, embora, nesse caso, seja um fen\u00f4meno masculino. Sape<\/em> significa \"Sociedade dos Ambientes e das Pessoas de Destaque<\/em>embora tamb\u00e9m fa\u00e7a alus\u00e3o \u00e0 palavra \"...\".sape<\/em>\", da g\u00edria francesa que significa traje (Friedman, 2001). Eles tamb\u00e9m s\u00e3o chamados de dandis<\/em> Congo (Mediaville, 2013; Wikipedia, 25 de janeiro de 2019).<\/p>\n\n\n\n \u00c9 uma forma de se vestir que os migrantes congoleses na Fran\u00e7a come\u00e7aram a produzir - e com a qual eles mesmos se produzem. Embora seja um fen\u00f4meno antigo, com ra\u00edzes no passado colonial, foi especialmente ap\u00f3s a Segunda Guerra Mundial, quando jovens congoleses lutaram ao lado dos franceses, que eles come\u00e7aram a se apropriar do modo parisiense de se vestir, mas o fizeram com tecidos, texturas, cores, combina\u00e7\u00f5es e acess\u00f3rios que misturavam elementos da eleg\u00e2ncia ocidental com seu gosto pela est\u00e9tica africana. Ao retornarem \u00e0s suas comunidades de origem, usavam trajes ocidentais reinventados com texturas, cores e combina\u00e7\u00f5es que funcionavam, como j\u00e1 foi dito, como uma forma de resist\u00eancia anticolonial, mas tamb\u00e9m contra as estruturas autorit\u00e1rias da sociedade congolesa (Gondola, 1999; Mediaville, 2013; Wikipedia, 25 de janeiro de 2019).<\/p>\n\n\n\n A princ\u00edpio desprezados, a roupa e o modelo sapeur<\/em> deu origem a estilos, costureiros e alfaiates, bem como a express\u00f5es art\u00edsticas, especialmente no campo da m\u00fasica (Gondola, 1999; Mediaville, 2013). Atualmente, existem sapeurs<\/em> em Paris, Londres, Bruxelas e na \u00c1frica, no Congo, especialmente na capital Brazzaville e em Kinshasa, capital da Rep\u00fablica Democr\u00e1tica do Congo (Gondola, 1999; Mediaville, 2013).<\/p>\n\n\n\n Com algumas semelhan\u00e7as com o sapeurs<\/em>As mulheres de San Bartolom\u00e9 Quialana reinventaram e recuperaram um modo de vestir baseado em produtos e insumos industriais que correspondem \u00e0s suas transi\u00e7\u00f5es sociais, gostos e, \u00e9 claro, ao que elas podem pagar pelas roupas. As mulheres de Quialana deixaram de ser produtoras de suas roupas para se tornarem consumidoras, mas consumidoras que conseguiram gerar formas de se vestir que respondem a seus gostos, necessidades e possibilidades.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 um pequeno munic\u00edpio zapoteca nos Vales Centrais de Oaxaca, localizado a 6,1 quil\u00f4metros de Tlacolula, a capital do distrito, e a 39 quil\u00f4metros da cidade de Oaxaca. O munic\u00edpio, que cobre uma \u00e1rea de 49,76 quil\u00f4metros quadrados, fica no sop\u00e9 da cadeia de montanhas Valles Centrales. As comunidades dos Valles est\u00e3o localizadas entre 1.650 e 1.800 metros acima do n\u00edvel do mar e t\u00eam acesso a terras comunit\u00e1rias, em menor escala a terras de ejido no mato e a pequenos lotes de propriedade privada no Vale Central.<\/p>\n\n\n Desde 2000, quando registrou o maior n\u00famero de habitantes, a popula\u00e7\u00e3o diminuiu e as taxas de crescimento foram negativas ou pouco positivas (Tabela 1). Em 2015, havia uma estimativa de 2.476 habitantes, dos quais 1.030 eram homens e 1.446 eram mulheres. A propor\u00e7\u00e3o de homens era de 41.591 PTP3T e a de mulheres, 58.401 PTP3T, indicando a persist\u00eancia da migra\u00e7\u00e3o predominantemente masculina.<\/p>\n\n\n\n De fato, a migra\u00e7\u00e3o masculina para os Estados Unidos, que come\u00e7ou na d\u00e9cada de 1960, intensificou-se at\u00e9 2000 e, embora com alguma tend\u00eancia de queda, continuou. O primeiro migrante a ser capturado pela mmp<\/span> (2019) deixou a comunidade em 1967. Em janeiro de 2019, havia 158 migrantes nos Estados Unidos, dos quais 125 eram homens (79.11%) e 33 eram mulheres (20.88%) (mmp<\/span>, 2019). A migra\u00e7\u00e3o feminina mais antiga ocorreu em 1996. Dos 33 migrantes registrados, 17 eram migrantes de reunifica\u00e7\u00e3o familiar (mmp<\/span>, 2019).<\/p>\n\n\n\n As mulheres que permanecem nos vales participam ativa e decisivamente das atividades econ\u00f4micas que possibilitam a sobreviv\u00eancia de suas fam\u00edlias e est\u00e3o em contato di\u00e1rio com clientes n\u00e3o ind\u00edgenas. As de San Bartolom\u00e9 Quialana e Magdalena Teitipac fazem e saem todos os dias para vender tlayudas (grandes tortilhas de milho) para Tlacolula, para a cidade de Oaxaca, e recebem encomendas de quem as exporta para outras partes do M\u00e9xico e para os Estados Unidos, bem como de quem faz e bordar pe\u00e7as de vestu\u00e1rio; As de San Mart\u00edn Tlapazola, al\u00e9m de produzir e vender tlayudas, s\u00e3o ceramistas e bordam aventais; as de Santa Ana del Valle s\u00e3o maquiladoras para as oficinas de tapetes em Teotitl\u00e1n del Valle. Agora, disse Julia, que faz tlayudas e tejate, os homens s\u00e3o \"aqueles que nos ajudam o m\u00e1ximo que podem\".<\/p>\n\n\n Os moradores, embora entendam e falem espanhol, se comunicam em zapoteco. Em San Bartolom\u00e9 Quialana e nos outros vilarejos ao p\u00e9 da montanha, as blusas de algod\u00e3o bordadas, o \"enredo\" ou envolt\u00f3rio com uma faixa e os xales de algod\u00e3o n\u00e3o s\u00e3o mais usados. Em Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola, as mulheres ainda usam xales.<\/p>\n\n\n A caracter\u00edstica mais marcante dos trajes usados pelas mulheres de St. Bartholomew, sua nova identidade, s\u00e3o os len\u00e7os que elas usam na cabe\u00e7a. Os len\u00e7os s\u00e3o fabricados industrialmente, feitos de tecido sint\u00e9tico de boa qualidade, quadrados, em dois tamanhos, de cores muito vivas e estampados com flores grandes e coloridas. As cores preferidas s\u00e3o vermelho e azul. Embora sejam usados de maneiras diferentes, todas as mulheres de San Bartolom\u00e9 os usam. Por isso, elas s\u00e3o \u00fanicas.<\/p>\n\n\n A pa\u00f1oleta tem uma origem incerta. Embora todos digam que elas chegaram, por meio de migrantes, dos Estados Unidos, atualmente se diz que elas v\u00eam da Guatemala, embora alguns afirmem que elas s\u00e3o feitas no Jap\u00e3o, na China ou em Chiapas. Um artigo de jornal afirmou que as etiquetas diziam que eram da China (Galimberti, 2013). Os len\u00e7os desse tipo vistos na Europa t\u00eam etiquetas da Turquia. Os que verificamos em 2019 n\u00e3o tinham etiquetas. De qualquer forma, eles s\u00e3o industriais e chegam em grandes quantidades a Saint Barth\u00e9lemy.<\/p>\n\n\n O restante das roupas \u00e9 semelhante ao de outras comunidades dos Valles. As mulheres usam aventais fabricados industrialmente, do tipo vendido em todos os mercados populares, mas foram adornados com flores bordadas \u00e0 m\u00e1quina na parte superior e nos bolsos. Os aventais s\u00e3o bordados em San Marcos Tlapazola.<\/p>\n\n\n\n A precariedade da agricultura, a cria\u00e7\u00e3o de pequenos animais (cabras, ovelhas) e a explora\u00e7\u00e3o de madeira da floresta comunal n\u00e3o permitiam que as fam\u00edlias sobrevivessem. O trabalho das mulheres tornou-se cada vez mais importante nos or\u00e7amentos dom\u00e9sticos.<\/p>\n\n\n\n Os homens da comunidade, como tantos outros do estado de Oaxaca, juntaram-se \u00e0 corrente migrat\u00f3ria que os levou para os Estados Unidos. Eles se estabeleceram nos arredores de Anaheim e Los Angeles e se tornaram trabalhadores agr\u00edcolas colhendo morangos e, em menor escala, uvas e cebolas. A partir do final da d\u00e9cada de 1970, come\u00e7aram a trabalhar como lavadores de lou\u00e7a e jardineiros. Em 2019, mais da metade dos migrantes (54%) trabalhavam com jardinagem e, em propor\u00e7\u00f5es menores, eram ajudantes de cozinha, cozinheiros, diaristas e lavadores de lou\u00e7a (29%) (mmp<\/span>, 2019).<\/p>\n\n\n\n Uma caracter\u00edstica do vestu\u00e1rio dos trabalhadores agr\u00edcolas diaristas nos Estados Unidos e no M\u00e9xico \u00e9 o uso de len\u00e7os grandes, especialmente bandanas, que cobrem o rosto e o pesco\u00e7o dos raios solares. Foi l\u00e1 que os migrantes de San Bartolom\u00e9 foram apresentados \u00e0s bandanas? Talvez.<\/p>\n\n\n O que \u00e9 certo \u00e9 que eles come\u00e7aram a envi\u00e1-los para suas esposas, filhas e irm\u00e3s na comunidade e a traz\u00ea-los como presentes quando retornavam. Eles come\u00e7aram a us\u00e1-las e a deixar o rebozo para tr\u00e1s. A aceita\u00e7\u00e3o generalizada da pa\u00f1oleta parece ter duas explica\u00e7\u00f5es. Por um lado, usar um len\u00e7o era prova de que os migrantes estavam enviando remessas e objetos de valor para casa. Era um sinal de orgulho e sucesso e de que valia a pena \"o sacrif\u00edcio de migrar\". Por outro lado, permitia uma ruptura com a linguagem do rebozo em termos do estado civil das mulheres. Nas comunidades dos Valles Centrales, at\u00e9 hoje, as mulheres devem usar o xale de acordo com seu estado civil, solteira ou casada, categorias em que a maioria das mulheres era tradicionalmente colocada.<\/p>\n\n\n\n O len\u00e7o tornou poss\u00edvel romper com esse c\u00f3digo. Essa ruptura j\u00e1 era necess\u00e1ria. Como Julia destacou, com a pa\u00f1oleta, as mulheres n\u00e3o eram mais distinguidas por seu estado civil, o que fez com que m\u00e3es solteiras como ela se sentissem mais confort\u00e1veis, uma situa\u00e7\u00e3o que aumentou muito em todas as comunidades. Como resultado, agora \u00e9 imposs\u00edvel saber o estado civil de uma mulher em San Bartolom\u00e9, o que n\u00e3o \u00e9 o caso em outras comunidades dos Valles.<\/p>\n\n\n\n Em San Bartolom\u00e9, h\u00e1 duas ou tr\u00eas oficinas onde os len\u00e7os s\u00e3o vendidos e uma grande variedade de pe\u00e7as de vestu\u00e1rio \u00e9 feita com eles: blusas em diferentes estilos, topos<\/em>saias, saias, vestidos. Em Tlacolula, h\u00e1 uma oficina, \"Tlacolula a flor de piel\", onde s\u00e3o feitas roupas da moda com o tecido dos len\u00e7os: blusas, vestidos di\u00e1rios e de festa, topos<\/em>, shorts<\/em> e acess\u00f3rios: bolsas, carteiras, bandanas e sand\u00e1lias. A propriet\u00e1ria \u00e9 Laura Garc\u00eda, formada em Administra\u00e7\u00e3o de Empresas, e os artigos e as pe\u00e7as de vestu\u00e1rio s\u00e3o promovidos no Facebook.1<\/a><\/p>\n\n\n\n Mas nas oficinas e em algumas casas de San Bartolom\u00e9, Magdalena Teitipac e San Marcos Tlapazola, al\u00e9m das roupas de pano, blusas e vestidos para todas as ocasi\u00f5es s\u00e3o feitos com tecidos industriais. Em uma oficina em San Bartolom\u00e9, acabaram de chegar rolos de tecido que, segundo a propriet\u00e1ria, foram enviados a ela por seu fornecedor de Chiapas. Dizem tamb\u00e9m que os tecidos v\u00eam de f\u00e1bricas do Estado do M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n As blusas s\u00e3o feitas de tecidos sint\u00e9ticos, muitos deles transparentes e brocados, em cores vivas, decoradas com rendas industriais; outras blusas t\u00eam flores bordadas \u00e0 m\u00e1quina, que lembram huipiles. As saias, abaixo do joelho, tamb\u00e9m s\u00e3o feitas de tecidos sint\u00e9ticos, em cores vivas, como roxo, amarelo, dourado, verde, azul, vermelho e, em menor escala, xadrez, como as saias xadrez.<\/p>\n\n\n Todas as saias s\u00e3o plissadas e o plissado \u00e9 passado a ferro antes da costura. As saias s\u00e3o feitas em tr\u00eas tamanhos (pequeno, m\u00e9dio e grande), sem c\u00f3s ou fechos. Um vestido \u00e9 feito costurando-se uma blusa em uma saia. Os vestidos, as blusas e as saias s\u00e3o feitos em San Bartolom\u00e9, mas tamb\u00e9m h\u00e1 quem os fa\u00e7a em outras comunidades.<\/p>\n\n\n\n Os clientes de vestu\u00e1rio apontam v\u00e1rios motivos para usar roupas feitas de materiais industriais. Em primeiro lugar, os materiais. Para eles, os tecidos sint\u00e9ticos t\u00eam vantagens sobre as fibras naturais: h\u00e1 uma enorme variedade de cores vivas, os tecidos n\u00e3o amassam, n\u00e3o passam a ferro e n\u00e3o mancham como o algod\u00e3o. Em segundo lugar, as saias plissadas sem c\u00f3s e fechos s\u00e3o f\u00e1ceis de vestir e usar. Os vestidos tamb\u00e9m s\u00e3o plissados. Eles representam uma evolu\u00e7\u00e3o do envolt\u00f3rio que era mantido no lugar com c\u00f3s.<\/p>\n\n\n\n Deve-se dizer que as mulheres das comunidades do sop\u00e9 da montanha n\u00e3o usam cal\u00e7as. Elas s\u00e3o usadas apenas por mulheres solteiras que v\u00e3o trabalhar em lugares distantes e por longos per\u00edodos de tempo. Um exemplo: entre as jovens de Magdalena Tetipac, que v\u00e3o para Monterrey como empregadas dom\u00e9sticas, \u00e9 aceito que elas usem cal\u00e7as, camisetas e jaquetas. Essas roupas as tornaram reconhec\u00edveis como migrantes que haviam retornado \u00e0 comunidade para passar o Natal de 2018, mas que retornariam a Monterrey. As que planejavam ficar ou as que retornavam para se casar deixaram de usar essas roupas e come\u00e7aram a se vestir com o novo traje \"tradicional\": blusas coloridas, flores e rendas, e saias plissadas.<\/p>\n\n\n\n Em terceiro lugar, algo de que elas realmente gostam \u00e9 o fato de poderem escolher tecidos e padr\u00f5es de acordo com seus gostos, sentidos e recursos. Julia disse que adorava as flores grandes, rosas e vermelhas, como eram usadas no passado em huipiles, blusas e rebozos, e n\u00e3o as cores past\u00e9is que s\u00e3o usadas agora. Sua irm\u00e3, que bordava com uma m\u00e1quina el\u00e9trica e linhas acr\u00edlicas, fazia as blusas e bordava os aventais como ela gostava.<\/p>\n\n\n Julia n\u00e3o entendia por que as guias das flores eram coloridas. Para ela, as guias que unem as flores em qualquer pe\u00e7a de roupa s\u00e3o e devem ser verdes, porque \u00e9 assim que elas s\u00e3o na natureza. Tampouco \u00e9 compreens\u00edvel que nas decora\u00e7\u00f5es atuais que ela viu nas lojas de Oaxaca haja \u00e1rvores de maguey. bege<\/em>preto ou vermelho. Para ela, os magueys s\u00f3 podem ser verdes. Hilda disse que preferia os guardanapos de acr\u00edlico grandes e bordados coloridos vendidos em lojas n\u00e3o tur\u00edsticas no mercado de Oaxaca. Ela os usa para cobrir a cesta que cont\u00e9m as tlayudas que vende em Tlacolula. Sua m\u00e3e, que vende tejate, observou que tamb\u00e9m os prefere. Como as duas trabalham o dia todo - \"um dia elas fazem, no outro saem para vender\" - os guardanapos de acr\u00edlico s\u00e3o f\u00e1ceis de lavar, secam muito r\u00e1pido e n\u00e3o precisam ser passados a ferro. E elas gostam deles.<\/p>\n\n\n\n E, \u00e9 claro, h\u00e1 a quest\u00e3o crucial dos pre\u00e7os. Um cachecol custa entre 100 e 200 pesos, uma blusa entre 150 e 350 pesos e um vestido entre 650 e 750 pesos; pre\u00e7os que est\u00e3o muito longe dos pre\u00e7os que eles conseguem atualmente pelas roupas que costumavam usar.<\/p>\n\n\n\n A vestimenta atual das mulheres de San Bartolom\u00e9 Quialana e de outras comunidades dos Vales Centrais pode ser entendida como uma rea\u00e7\u00e3o \u00e0 expropria\u00e7\u00e3o que sofreram de suas vestimentas, acess\u00f3rios, materiais, usos e est\u00e9ticas tradicionais. Em Oaxaca, como em outras \u00e1reas tur\u00edsticas, parte dos consumidores nacionais e estrangeiros exige e paga por produtos, como os individuais mencionados no in\u00edcio, que s\u00e3o produzidos para usos e mob\u00edlias sofisticados que privilegiam materiais \"naturais\", cores, texturas, dimens\u00f5es e combina\u00e7\u00f5es bem escolhidas. Como um mais<\/em>Para isso, os consumidores querem que os produtos tenham significado, ou seja, que fa\u00e7am alus\u00e3o a um suposto simbolismo ind\u00edgena. Para conseguir isso, as mulheres ind\u00edgenas produtoras dividiram a produ\u00e7\u00e3o que \u00e9 para elas mesmas e a produ\u00e7\u00e3o que \u00e9 para o mercado. Elas produzem para o mercado o que o mercado quer.<\/p>\n\n\n\n As mulheres dos vales de Oaxaca aprenderam a entender os interesses, os gostos e a linguagem da clientela n\u00e3o ind\u00edgena, urbana e tur\u00edstica para comercializar seus produtos. Aquelas que fazem tlayudas e vendem tejate aludem ao fato de que s\u00e3o \"produtos naturais\"; as pe\u00e7as de cer\u00e2mica s\u00e3o \"como as que nossos ancestrais usavam\"; os corantes para os tapetes s\u00e3o \"org\u00e2nicos e naturais\". Esses argumentos se aplicam ao que eles vendem, ao que d\u00e3o aos outros, n\u00e3o ao seu pr\u00f3prio consumo de bens b\u00e1sicos e culturais, como roupas.<\/p>\n\n\n\n Como o sapeurs<\/em>As mulheres de San Bartolom\u00e9 Quialana se apropriaram de produtos e materiais industriais, a partir dos quais reinventaram uma forma de se vestir. No caso do sapeurs<\/em> e St Bartholomew's, a migra\u00e7\u00e3o desempenhou um papel importante na origem das novas formas de se vestir. Os jovens africanos aprenderam a usar e modificar os trajes parisienses quando voltaram da Segunda Guerra Mundial e come\u00e7aram a ir para suas comunidades de origem no Congo, onde eles e seus trajes se tornaram objeto de grande admira\u00e7\u00e3o. Em Saint-Barth\u00e9lemy, a aus\u00eancia de homens contribuiu para que as mulheres pudessem dar usos um tanto transgressores aos len\u00e7os que lhes eram enviados como presentes: abandonando os xales, criaram v\u00e1rios itens de vestu\u00e1rio que se tornaram parte de seu estilo.<\/p>\n\n\n\n Os len\u00e7os, que v\u00eam em uma variedade de cores vivas, s\u00e3o usados de muitas maneiras diferentes, tanto na cabe\u00e7a quanto em volta do pesco\u00e7o. \u00c9 importante para elas que, gra\u00e7as aos len\u00e7os, n\u00e3o sejam identificadas por seu estado civil em uma \u00e9poca em que as uni\u00f5es n\u00e3o matrimoniais e a maternidade solteira est\u00e3o aumentando. Para as jovens das outras comunidades, \u00e9 uma conquista das jovens de San Bartolom\u00e9. As saias largas, confort\u00e1veis e decoradas substitu\u00edram muito bem os panos, sem precisar fazer a transi\u00e7\u00e3o para roupas como cal\u00e7as. Elas preferem saias e vestidos. Os aventais, que mant\u00eam suas roupas limpas, foram \"personalizados\" com bordados de que elas gostam e que fazem sentido em termos de cores e desenhos. Elas podem encomendar flores nos tamanhos, cores e combina\u00e7\u00f5es de que gostam. As cores brilhantes, que s\u00e3o poss\u00edveis com fios acr\u00edlicos e l\u00e3s, s\u00e3o suas favoritas.<\/p>\n\n\n\n O caminho seguido pelas mulheres de San Bartolom\u00e9 talvez n\u00e3o seja o que se espera de uma trajet\u00f3ria de vestimenta ind\u00edgena. Mas devemos aceitar que \u00e9 um caminho que lhes permitiu manter, com produtos industriais, um modo de vestir, uma est\u00e9tica e seus pr\u00f3prios significados que as identificam e dos quais se orgulham.<\/p>\n\n\n\n Appadurai, Arjun (1991). \u201cIntroducci\u00f3n: las mercanc\u00edas y la pol\u00edtica del valor\u201d, en Arjun Appadurai (ed.), La vida social de las cosas.<\/em> M\u00e9xico: conaculta<\/span>\/Grijalbo.<\/p>\n\n\n\n B\u00e1ez Cubero, Lourdes y Claudia Hern\u00e1ndez Garc\u00eda (2014). \u201cCambio y continuidad en la tradici\u00f3n textil de la Sierra Norte de Puebla: el caso de la Maseualsiuamej Mosenyolchicauani\u201d, en Alejandro Gonz\u00e1lez Villarruel (coord.), Cambio y continuidad de las organizaciones ind\u00edgenas textiles femeninas. Del capital social a la tradici\u00f3n textil. <\/em>M\u00e9xico: conaculta<\/span>.<\/p>\n\n\n\n Bayona Escat, Eugenia (2013). \u201cTextiles para turistas: tejedoras y comerciantes en los Altos de Chiapas\u201d, en Pasos,<\/em> Revista de Turismo y Patrimonio Cultural<\/em>, vol. 11, n\u00fam.2, pp. 371-386. https:\/\/doi.org\/10.25145\/j.pasos.2013.11.024<\/p>\n\n\n\n Bourdieu, Pierre (2002). La distinci\u00f3n. Criterio y bases sociales del gusto<\/em>. Madrid: Taurus.<\/p>\n\n\n\n Friedman, Jonathan (2001). Identidad cultural y proceso global.<\/em> Buenos Aires: Amorrortu.<\/p>\n\n\n\n Galimberti, Alessandra (2013, 3 de febrero). \u201cLas mascadas de San Bartolom\u00e9 Quialana\u201d, en La Jornada Semanal, <\/em>n\u00fam. 935. 3.<\/p>\n\n\n\n Garc\u00eda Canclini (1982). Las culturas populares en el capitalismo.<\/em> M\u00e9xico: Nueva Imagen.<\/p>\n\n\n\n Gondola, Ch. 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Essa \u00e9 uma comunidade em que a migra\u00e7\u00e3o masculina para os Estados Unidos foi associada e, at\u00e9 certo ponto, facilitou a transi\u00e7\u00e3o feminina para o novo vestu\u00e1rio.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":31250,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[496,497,499,500,498,501],"coauthors":[551],"class_list":["post-31247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-9","tag-distincion","tag-expropiacion","tag-indumentaria","tag-migracion","tag-reinvencion","tag-zapotecas","personas-arias-patricia","numeros-439"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\n\n\n\nIntrodu\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n
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Bibliografia<\/h2>\n\n\n\n